咖啡杯中的兴隆有不一样的风景--兴隆：乐在苦中味

这一黑色的浆液是如何占据兴隆人的餐桌的?似乎不太容易说清楚。老一辈人记得，上世纪50年代初的时候，由于橡胶等作物收成期过长，归侨们决定“以短养长”,引进咖啡等短期作物弥补收入。“自己种了，自己当然要吃。”这就仿佛雨来了树要长一样自然。

    所以，仿佛一瞬间，这个1万多亩的小镇就挤满了这种长得不高叶子青青的作物。它品名叫罗布斯塔，每年2月，会开出白色的五瓣筒状小花，飘散着淡淡的茉莉花香;到10月，开始结出豆大的果子，由青绿，到鲜红，绿丛中一串串的鲜红。

    这果子将在兴隆人手中展开一场旅行。它先来到地上暴晒数天，或到水中浸泡，把鲜亮的外表蜕去，露出坚硬朴实的本质。里面两颗豆子面对面连在一体，如双胞胎。接着，就要来到锅炉中，接受翻来覆去的烘焙煎熬，把体内积蓄的咖啡因一点一点散发出来，让人迷眩。

    然后，还要接受另一番折磨，把自己磨成粉末。滚烫的热水猛然冲进，它和水终于融成一体，黑得发亮，来到兴隆人的客厅，兴隆人的街头，被鼻所闻，舌所触，渗进心田。

    “真香啊!”这一声感慨曲韵悠长。

    咖啡因，这种魔幻般的化合物，作用于他们的大脑皮层，兴奋着他们的神经。老陈说，要是哪天不沾咖啡，就感觉脑子空空的，喝了咖啡就像打针一样。

    “小妹，来杯锅比(英文coffee音译)!” 这个人口才2万多的小镇上，汇集了大大小小100多家咖啡店。这里不讲究所谓的优雅和小资，它是“人民”性质的。兴隆人把它塑造成大排档式的开放空间，给它配了最平常不过的桌椅，任由摩托车一辆辆涌入，人们放声高谈阔论。就着咖啡，他们可以打发一个上午，或一个下午，看太阳变得毒辣，或晚霞抹在空中。

    “喝点咖啡，和几个朋友侃一侃国家、世界大事，最有意思。”许海阳说。他是街头咖啡店里的“时政派”.当然，必不可少的还有“打奖圈”(奖即彩票)，一张“奖纸”加上一杯咖啡，足够他们“研究”上半天“规律”.此外，还有各行各业的碰头会，家长里短的闲话小聚，等等。

    咖啡的“人民”性，并不表明兴隆人不讲究品位。只是品位一词，回归了它最基本的涵义。这里的人们会从咖啡豆的丰满度、色泽来辨别它的等级，喜欢更苦更浓的本地“咖啡黑”,冲泡的水温够不够，用人虹吸壶要淬取多少秒，都了然于心。甚至只要酸味多一点点，敏感的他们都可以判断出这不是本地的咖啡。

    有研究表明，适度常喝咖啡有助于长寿，这也是兴隆人自己的感觉，或许他们的容光满面透露了这一点。“每天早上起来要来一杯纯的，一天不超3杯。”老华侨咖啡店40来岁的女店主说着自己的年轻秘籍，她的皮肤还跟年轻时一样光滑鲜亮。

    历史，是兴隆人谈咖啡都要说的。“周总理来喝过，说世界一流!”他们自豪地告诉外人们一个典故，总理一连喝了3杯，打算喝第4杯时，被夫人邓颖超劝阻。他们还会自豪地告诉你，新中国第一家咖啡厂就是这里的兴隆华侨农场咖啡厂，它的品牌名字取自这里的母亲河--太阳河。

    至今，在兴隆不少地方还可以看见用人力或畜力推的石磨，带着滤纸的老式咖啡冲壶，展现着独特的历史记忆。当地还把咖啡店最多的一条街称为老咖街，其中有家店采取了红黑风格的装饰，取名充满革命色彩的“瓦西里”,让咖啡说出它那激情燃烧的情怀本质。

    “你先闻，再张大口，让它由舌尖慢慢渗到两侧。回味一下，它是有点甜的。”

    但兴隆人没有说的是，最苦的渣淀在杯底。这里潜藏着独特的风景，但要等待另外一只眼睛来发现。